Y ahora con unos cuantos soldados de la Guardia Imperial
Tengo pensado en hacerle una base, pero aun me queda tiempo para rectificar, algun consejo? : O
Un Saludo
domingo, 29 de enero de 2012
Trabajo de escenografía en progreso
Buenas, hoy os presento mi elemento de escenografía que por cierto es el primero en el que utilizo porexpan expandido y me ha salido mas o menos bien, como lo veis vosotros?
viernes, 27 de enero de 2012
Rumores sexta edición warhammer 40,000
Ya tenemos rumores bastante certificados ya, ya que nos vienen de la página beatofwar y al mi parecer son bastante creibles ya que si recordamos beast of war fue el primer lugar dónde pudimos observar las nuevas miniaturas de necrones.
Un saludo! ;)
martes, 24 de enero de 2012
Novedad Forge World: Ratas Lobo!
Ratas lobo
| M | HA | HP | F | R | H | I | A | L | Tipo de unidad | Tamaño de la unidad | Puntos |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | Bestia | 5-20 | 16 puntos cada uno |
Reglas Especiales
Caballería Rápida, Ir a la garganta y Marea de la muerte
Ir a la garganta: Debido a su rapidez y la sed de sangre, las ratas lobo tienen siempre Atacar primero en el turno que cargan.
La marea de la muerte: El apetito voraz de las ratas lobo significa que han llegado al punto de morir de hambre, después de haber matado a la mayoría de las criaturas más pequeñas presas en los territorios de su manada. Deben ser llamados combate al hambre y se envían para romper las filas enemigas, su fuerza se reforzó por cada bocanada de sangre empapada de carne hasta que se hartan. Las Ratas lobos ganará +1 al ataque por cada punto de por filas. bonificador
Opciones
Las Ratas lobo son criaturas diversas y retorcidas, propensos a la mutación y afligido por sus mal apetitos. Cualquiera de las siguientes opciones se pueden tomar por una unidad de Ratas Lobo (Todos las ratas lobos en la unidad deberán tener las mismas opciones)
- Alimentadores de la viruela (+2 pt cada uno) Debido a su dieta carroña, las Ratas lobo tienen Ataques Envenenados.
- Dientes de Piedra de Bruja (+10 pt cada uno) Algunos Clan de Brujos aumentan los colmillos y garras de criaturas con implantes impregnados de piedra bruja, dando a las Ratas lobo una armadura y arma de piedra bruja (consultar el códex de Skaven)
- Mutantes hinchados (+3 pt cada uno) muchas veces el tamaño de sus parientes, son bestias hinchadas con su hambre ilimitada. Las ratas lobo obtienen +1 a la Resistencia y pierden -1 a la Iniciativa.
jueves, 19 de enero de 2012
Mi feliz séptimo año en Warhammer
Buenas, hoy no propongo ninguna técnica de pintado y nada sobre tutoriales, hoy os vengo a hablar que a mis 17 años recién cumplidos ya llevo 7 años en el mundo de Warhammer, llevo solo 3 años aprendiendo a jugar ya que los otros 4 años solo me limitaba a coleccionar Warhammer 40,000 porque me gustaban no por los atributos que tenían o por si en mi lista entraba o no, cosas que ahora a la hora de comprar siempre pienso...Bueno no ha caído nada de regalos sobre warhammer pero estoy empezando a ahorrar para el Games Day de este año que por suerte cae en Barcelona, y me podré comprar unas cuantas chucherías de Forge World : P, en conclusión, llevo 7 años en el mundo de Warhammer pero aún me quedan cosas para aprender como por ejemplo jugar a fantasy y hacerme el ejercito Skaven (que sinceramente lo espero con ansia -.-)
Un Saludo! :)
lunes, 16 de enero de 2012
Lista Ángeles Sangrientos 1500
Buenas, Hoy os presento mi lista contra mecanizadas, la use un par de veces y me dio buenos resultados
Astorath el Siniestro - 220 ptos.
Elite
Escuadra de Exterminadores de asalto con 5 martillos y escudo tormenta (+25) en LR con cañón de fusión (+10) - 485 ptos.
Tropas de Línea
Escuadra Táctica 10 marines con rifle de fusión (+5) y cañón plasma (+5) - 180 ptos.
Escuadra Táctica 10 marines con rifle de fusión (+5) y cañón láser (+10) - 190 ptos.
Compañía de la muerte 9 marines, 2 puños y 3 energías en Rhino (+50) con misil cazador asesino (+10) - 270 ptos.
Dreadnought de la Compañía de la muerte con espolones en Capsula de Desembarco (+36) - 160 ptos.
Total: 1500 ptos.
domingo, 8 de enero de 2012
Técnicas de Pintado - Degradado
Degradado
El degradado es la técnica utilizada para realizar una transición gradual de un color a otro. No es necesario hace pasar tonos diferentes del mismo color, que esto sería más una tarea a realizar con veladura.
El degradado también se realiza con los colores bastante diluidos, no tanto como la veladura, para poder realizar esa transición gradual sin dejar contornos definidos. Está técnica está especialmente indicado para poder realizar transiciones azul a blanco o de rojo a verde en un escudo medieval (por ejemplo).
Es una técnica especialmente indicada para poder representar iluminaciones de focos independientes, como pueden ser las llamas de fuego en una fogata, o simplemente para poder ofrecer un efecto de luminosidad contra una superficie por incidir sobre ella una fuente de calor como es una antorcha o la energía generada por un mago en medieval fantástico.
Técnicas de Pintado - Degradado
sábado, 7 de enero de 2012
Técnicas de Pintado - Perfilado
Perfilado
Técnica utilizada para hacer resaltar cambios de planos, como costuras, bolsillos, correajes... pintando una línea que recorra los bordes de esta zona deseada. Esta línea debe de ser de un tono oscuro de un tono oscuro del mismo color base de la zona a resaltar, siendo una sombra extrema de color. No se debe utilizar el negro bajo ningún concepto para perfilar. Un color neutro para realizar el perfilado sobre cualquier color, suelen ser el color sepia o el marrón avellana.
El perfilado se realizará en casos en los que se prevé que con las iluminaciones no se restará el contraste deseado entre zonas o planos diferentes. El perfilado no se utilizará nunca en caras ni en zonas directas con piel, ni para diferenciar músculos entre sí. Para ellos se utilizan Veladuras.
Técnicas de Pintado - Perfilado
Técnicas de pintado - Desperfectos y desgaste en los vehículos
Hay quien prefiere que los tanques de su ejército parezcan recién salidos del concesionario pero a mí personalmente me gusta que se note el desgaste de la batalla. Si vosotros sois de la misma opinión, aquí van unos trucos rápidos para añadir desperfectos a los vehículos sin tener que coger la cuchilla de modelismo, y si no lo sois, tal vez este artículo os haga cambiar de opinión.
Añadir desperfectos a los vehículos es una manera ideal de personalizar nuestros ejércitos, ya sean históricos o futuristas, siempre que encaje con el trasfondo. Así que ya tenéis vuestro vehículo pintado, limpio y pulcro. Bueno, una vez hecha la parte aburrida ahora toca divertirse un poco.
Desconchones
La pintura del tanque se ha saltado, por el roce, el uso o algún proyectil de poco calado que ha rebotado sobre el blindaje. Basta con hacer pequeñas manchitas irregulares en zonas de blindaje, sobre todo en escotillas o bordes donde hay mayor desgaste las manchitas pueden hacerse o bien con pintura negra o con un color metálico muy oscuro tipo hojalata.
Ralladuras
El roce con algún objeto ha causado ralladuras en la pintura. Para representar esto, podemos coger un pincel muy fino y con pintura plateada, la más clara que tengamos, hacemos líneas con trazos muy rápidos en las zonas que creamos que el vehículo ha podido rayarse contra rocas del suelo, vegetación, etc.
Hay que tener pulso y paciencia y sobre todo no poner mucha pintura. Lleva un poco de tiempo hacerse a la técnica; es bueno que practiquéis primero en un papel hasta que salga.
Barro y tierra
Como el frente de batalla no esta alicatado, lo más normal es que los tanques acaben sucios. Esto debe hacerse una vez ya se hayan aplicado todos los desperfectos y el tanque este completamente pintado. Con un pincel seco, muy seco, pintamos tenuemente un área grande del tanque, incluso todo el tanque, y con un pincel seco algo más cargado, las orugas y las zonas más expuestas a la tierra.
Es conveniente usar colores terrosos. Yo uso el mismo que uso para las peanas del mismo ejército. Va en gustos, más que nada.
Si queréis añadir salpicaduras un buen método es usar un cepillo de dientes viejo. Le ponéis pintura muy aguada y luego pasáis el dedo por encima para que salpique vuestro tanque.
Cubrid todo bien con periódico, porque esta técnica es muy sucia.
Óxido y Pigmentos
Aplicar óxido no tiene mucho secreto: basta con dar un lavado de tinta selectivo, muy cargado de pigmento naranja en al zona que queramos oxidar.
No obstante, para modelistas avanzados, existen pigmentos en polvo, que mezclados con agua o líquidos especiales, dan un efecto de óxido o de mugre muy realista. Se aplican como lavados de tinta y sólo tienen que aplicarse más lavados para incrementar el efecto.
Finalmente, barnizar, protegerá bien las sucesivas capas de pintura y estabilizará los colores. Recomiendo barniz mate, a menos que dispongáis lo contrario.
Sacado de La Posada del Friki
Técnicas de pintura - Desperfectos y desgaste en los vehículos
Técnicas de Pintado - Veladuras
Navegando por youtube he encontrado un video de como pintar al Sanguinor de los Angeles Sangrientos mediante Veladuras:
PD: La Cueva de las ratas parece que esta habiendo más ratones que visitan nuestra cueva, ya superamos las 100 visitas! :D
Técnicas de Pintado - Veladuras
viernes, 6 de enero de 2012
Técnicas de Pintado - Lápices de colores
Lápices de colores
Por Salvador Rosselló
Es una técnica muy sencilla, sin complicaciones y prácticamente la puede hacer todo el mundo.
Esta técnica consiste en rayar las superficies perpendiculares de los vehículos (no las paralelas al suelo) para imitar las ralladuras con diferentes elementos externos al vehículo, por lo que se deja transferencia del color.
Aunque esto parezca una frase de película, la realidad es así de real y cruel. Los vehículos militares en las guerras actuales, en especial la 2GM en Europa, solían llevar rallados los laterales a causa de ramas (verde y marrón) y edificios (rojo, gris, cremas...).
Curiosamente los colores que no utilizaremos nunca para este efecto serán el blanco y el negro, ya que en la naturaleza no existe. Hacer ver que el vehículo ha chocado contra otro civil de colores chillones (verde fosforito, azul, negro, rojo Ferrari, blanco...), si no se ve en la viñeta en la que se coloca el vehículo, queda fuera de contexto, no creíble y, por consiguiente absurdo. También es evidente que está técnica, usa tal cual, queda muy irreal. Siempre se debe utilizar una vez pintado el vehículo y antes de empezar a envejecerlo, ya que las diferentes técnicas utilizadas posteriormente hará que se suavice la ralla y al integrarse a todo el conjunto, hará más creíble el vehículo.
La primera pregunta, antes de explicar en qué consiste esta técnica, es ¿sirven todos los lápices de colores? La respuesta es muy obvia: NO.
Los colores que utilizaremos para pintar el dibujito en la escuela (Alpino, Stadler, Crayon...) sólo sirven para papel. Para poder utilizar los lápices de colores deven ser los colores crasos (sólo se encuentran en tiendas de bellas artes), ya que estos nos permiten poder pintar incluso sobre cristal.
Los colores más habituales para poder realizar esta técnica son los indicados antes, verdes, marrones, grises, algún rojo o siena claro, y grafito.
Para poder mostrar como se realiza, aquí pongo unas cuantas fotos. La pieza la que trabajaremos es la torreta de un AMX - 30 francés.
Y los colores son de diferentes marcas, pero todo crasos. No todos los que hay en la fotografía van a poder utilizarse para este efecto, pero los tengo para otros efectos o simplemente para realizar pruebas.
El Blanco lo utilizo mucho para escribir títulos en carpetas oscuras. El negro sólo para unos casos muy determinados, que más adelante lo explicaré. Los azules... bueno, fueron para hacer unas pruebas y ahí se quedaron.
Una vez tengamos todo el material a nuestro alcance, se pasa a realizar el efecto de rallado del casco del vehículo.
Primero realizaremos unas rallas aleatorias por el lateral del casco del vehículo. Nunca por la parte superior. Bueno NUNCA, en maquetismo, no se puede decir, es cierto, ya que la mejor regla es saltarse las reglas, siempre que el objetivo final sea el que parezca lo más real posible. Estas primera rallas yo las he hecho en color verde. Se puede empezar por el color que más se desee o el que se quiera dejar por debajo de otros colores. Para el caso de un vehículo que ha estado en zona boscosa, lo mejor es primero el verde y después el resto de colores. en el caso de un vehículo que ha actuado en zona de población urbana, lo mejor sería el rojo tochana.
Una vez hemos rallado en la cantidad que se desea (poco en el caso de haber estado poco tiempo por la zona elegida, mucho si lleva días haciéndolo), se pasa al siguiente color. En nuestro caso es el marrón. Este será también aleatorio y no importará si "machacamos" al verde en algún punto.
Una vez tengamos el efecto de estos dos colores realizado (a veces es preferible el exceso que no el defecto), pasaremos a otro color, si se desea. En mi caso he optado por un gris claro, sólo para dar un poco de profundidad a los trazos anteriores. Este lo he puesto con más cuidado en la parte inferior de los trazos anteriores. Este lo he puesto con más cuidado en la parte inferior de los trazos anteriores, a modo de iluminación. No os preocupéis si queda demasiado irreal, al hacer desgaste por oleos y/o filtros posteriores, quedarán matizados y suavizados, quedando un mejor efecto de rallarlo y de pintura levantada, muy realista.
Hasta aquí todo terminado. Si el vehículo lo colocamos cerca de un edificio quemado, puede ser interesante utilizar el negro (si, ahora si se puede utilizar), para imitar rallas de ceniza de madera quemada que ha rozado con el chasis del vehículo. Sólo se debe tener en cuenta a la altura que se debe realizar, que debe coincidir con el quemado del edificio.
A mí me gusta utilizar además el lápiz de grafito, ese lápiz que no he comentado al principio.
El grafito sirve para simular algún punto donde ha saltado totalmente la pintura y deja al descubierto el metal. Después, si es el caso, ya oxidaremos.
Este lápiz de grafito es especialmente indicado para dar el efecto metálico a las cadenas de los tanques.
Pues bien. Una vez realizadas todas estas rallas, el resultado sería el siguiente, teniendo en cuenta que está realizando como un vehículo que ha estado en zona muy boscosa durante bastante tiempo.
Y ya sólo falta seguir con los siguiente efectos: Filtros, Desgaste con óleos, Aguadas, metal al descubierto, oxidado y empolvado o embarrado con Pigmentos.
Técnicas de Pintado - Lápices de colores
Técnicas de Pintado - Ensuciando un vehículo
Este vídeo nos muestra como ensuciar con barro los bajos y candenas de un semiorruga. Pero todo a base de pigmentos
Sacado de: Pincel y Masilla
Técnicas de Pintado - Ensuciando un vehículo
Clonamiento de Miniaturas
Clonar es poner una miniatura en un molde, que luego se llena de algo plástico, metal) y que cuando se enfría, pues salen más miniaturas.
Atención, Aviso importante!
Por si no lo sabías, hay ciertos puntos legales que deberías tener claros:
- Clonar tus propias miniaturas, que hayas diseñado o modelado tú mismo, para tener un regimiento entero de metal, para tu uso y disfrute, es totalmente legal, provechoso y útil.
- Clonar tus propias miniaturas que hayas diseñado tú, para tu uso y disfrute, o incluso la VENTA, también es legal, pero cuidado, ya que la venta a veces suele conllevar la creación de una empresa y el pago de impuestos, y si no haces estas cosas podrías entrar en problemas legales con tu país (multas, prisión, etc.)
- Clonar miniaturas que hayan diseñado otras personas. El tema aquí es un poco turbio. En principio, las miniaturas tienen un equipo que se ha tirado meses para hacer esa miniatura, así que moralmente sería ilegal clonar miniaturas que tengan copyright. Moralmente yo me sentiría mal. Aunque parece que, siempre y cuando artistas que clonan cosas mundanas y hacen obras de arte con eso. Y nadie les dice nada. Así que parece que es legal clonar miniaturas que hayan diseñado otros. Es algo así como copiar a mano un trozo de un libro que estés leyendo, porque te gusta. Nadie te va a decir nada.
- Clonar miniaturas que hayan diseñado otras personas, por las cualqes hayas pagado, para vender copias. Esto es TOTALMENTE ILEGAL, se trata no sólo de clonar sino que te estás saltando las leyes de Copyright, de derechos de autor y unas cuantas más. Desde aquí lanzo un aviso, si clonas miniaturas que tengan Copyright y las vendes, estás cometiendo un delito, y que eso se puede penalizar con multas bastante grandes o incluso a cárcel. Prácticamente las mismas multas que si vendes CD's copiados, o libros fotocopiados, o copias un diseño de algo.
Bueno hechas estas aclaraciones vamos a progresar la entrada con el clonamiento de la miniatura:
Fabricación del molde
Materiales
Silicona + Catalizador
Esta silicona viene acompañada de una catalizador, que hace que fragüe.
Apunto que no es la silicona al uso, que se usa en los baños. (Asi que no compreis esa!!)
El bote más pequeño es de 1 kg. En cuanto al catalizador normalmente lo suelen vender en botes de 40gr.
Precio aproximado de ambos componentes: 30 €
Modo de empleo
Cogemos la silicona que vayamos a utilizar para el molde. Normalmente no son cantidades mayores a 100 gr. por cara. (depende de lo que vayamos a clonar)
Usamos una bascula, balanza o proveta con medidor de cantidad, para comprobar cuanta silicona hemos utilizado. Yo, normalmente, uso 75gr. de silicona por cara.
Dependiendo de la cantidad usada de silicona, debemos calcular el 5% de dicha cantidad, y eso sera la cantidad que usemos de catalizador.
En mi caso: 75 gr. - > 5% de 75 (75*5/100) = 3,75 gr de catalizador.
Una vez, tenemos ambas cantidades en el mismo recipiente, mezclamos la formula, hasta que quede una pasta homogénea, sin grumos, ni burbujas, ni liquidos raros. (acaba pareciendo a la salsa blanca de los kebab)
Plastelina
Bueno, que decir de la platilina... Sera nuestra primera base, donde incrustaremos las piezas a clonar, para hacer el primer negativo.
Sobre el tema de que plastilina utilizar, yo uso la industrial, dureza media, da igual el color... Hay quien prefiere utilizar la profesional, porque se disuelve en alcohol y esto facilita la limpieza de las miniaturas que se hayan podido manchar.
Pero como solo conozco un lugar donde la venden y el precio me parece excesivo... uso la normal. Si sabes trabajar, es igual que la profesional.
Vaselina liquida
La utilizaremos para aplicarla entre el molde A y el B para que la silicona no se pege de una capa a otra.
Lanceta de modelismo
Palillos para modelar plastilina (sobre todo para aplastar y alisar)
Guantes de Latex
Palillos para mezclar
Pincel destrozado o que no tengamos pensado usar para pintar... (sera para aplicar la vaselina)
Piezas de LEGO.
Proceso
Empezaremos por cortar, y limar las piezas que vayamos a clonar.
Una vez hecho esto, cogemos las piezas de lego y construimos "piscinas", según el tamaño del molde/pieza que queramos hacer.
Darle 2 o 3 niveles de altura.
Seguidamente, cogemos la plastelina y empezamos a amasarla como si fuera un churro, vamos haciendo un tubo cilíndrico de 2 cm de grosor (mas o menos), y vamos rompiéndolo en pequeñas pelotitas que iremos echando a las piscinas.
Una vez, este practicamente llena la piscina, usaremos los palos de modelar plastilina para aplastarla, formando una capa uniforme de plastelina dentro de la piscina. Repetiremos el proceso, hasta que lo hayamos rellenado todo por completo.
Ahora que ya tenemos nuestras piscinas llenas de plastelina alisada, y nuestras piezas cortadas y lijadas, debemos "sumergirlas" en la plastilina, hasta la mitad mas o menos, o para guiarnos, usaremos la linea de molde de la pieza original.
A veces, según que piezas, requieren de ciertas medidas para tapar orificios, entradas (cada pieza es un mundo de posibilidades)
Una vez, las piezas esten sumergidas en la plastilina, proceferemos a realizar unos pequeños agujeros en la plastilina lateral, para que asi podamos unir la cara A del molde con la cara B, sin mayor problema.
También, usaremos un poco de plastilina para hacer una pequeña chimenea. Normalmente se hacen dos chimeneas.
Una para la entrada de la resina, y otra para la salida de aire. En mi caso solo he puesto una, porque yo la resina no la inyecto.
Ya tenemos las piezas metidas en la plastilina. Ahora viene el momento de ponerse los guantes de latex.
Cogemos la silicona, y hacemos la mezcla en proporción al/los molde/s que vayamos a hacer.
Recomiendo echar la silicona desde un mismo punto en cada piscina. De esta manera nos evitaremos burbujas y posibles sorpresas en el negativo.
Segun vaya pasando el tiempo, la superficie de nuestras piscinas de silicona, se irán cubriendo de burbujitas. No os preocupeis, es perfectamente normal.
El tiempo de secado, normalmente, es de 24 horas. Aunque a veces, la capa externa se seca mucho antes, el interior esta tierno.
Bri-Consejo: Si pasadas las 24 horas de secado, veis que hay partes de silicona que siguen humedas, o pegajosas. Coger un pincel que no sirva y aplicar catalizador sobre la superficie de silicona (toda la superficie en general). Una vez hecho esto, dejar otras 24 horas de secado.
Esto pasa, si la mezcla silicona + catalizador, no se ha hecho bien, o no se ha mezclado correctamente.
Segunda parte
Después de haber dejado secar perfectamente la silicona de la cara A procederemos a retirar las piezas de lego que formaban las paredes de nuestras piscinas.
Ahora nuestro trabajo consiste en retirar la plastilina CON CUIDADO de no llevarnos las piezas que hay en la silicona.
El proceso de separación de la plastilina es sencillo. Cogemos la plastilina por una esquina y nos la vamos llevando poco a poco, como el que despega un cromo. Al haber hecho bolitas en plastilina, este proceso sera más fácil, que si de una superficie lisa se tratase.
Volvemos a colocar los moldes de la plastilina en sus piscinas.
Ahora, viene un proceso bastante cansino de hacer, y es limpiar las piezas, donde haya podido quedar restos de plastilina. Esto se puede hacer con un pincel o cepillo pequeño, incluso con un poco de papel de cocina, llegado el caso.
Una vez tenemos las piezas en sus moldes de silicona y metidos en las piscinas, llega el turno de volver a mezclar silicona. Ya he explicado el proceso, y basicamente, es lo mismo, que antes Silicona + 5% de la silicona en catalizador.
Piezas en su sitio, silicona mezclada...
Vamos a por la vaselina. Cogemos la botella y echamos un poco en un bote aparte. Con un pincel que no vayamos a utilizar para pintar daremos una capa de vaselina por encima de los moldes de silicona de la capa A. Intentar que la vaselina no toque las piezas que vayais a clonar.
Kit de vaselina (Vaselina + pincel + recipiente)
Una vez, hayamos terminado de dar la vaselina por todo procederemos a echar silicona. Un consejo para echarla, y evitar las burbujas, es que la echeis siempre desde el mismo punto de la piscina.
Si echamos la silicona desde una esquina y lo hacemos muy despacio, evitaremos la gran mayoría de burbujas, pero podemos hacerlo aún mejor si, con un pincel (que no vayamos a usar para pintar), aplicamos la silicona por toda la miniatura, especialmente en los huecos, para asegurarnos de que llegue a todos los recovecos.
Ahora solo tenemos que esperar a que se seque, y podremos desmoldar.
De acuerdo, han pasado ya las horas suficientes como para que nuestro molde B haya secado y este todo listo para desmoldar y sacar nuestras piezas de ese emparedamiento involuntario.
Retiramos las piscinas. Podeis arrencar las rebabas que se han creado, para darle un aspecto más estético a los moldes... si quereis...
Cuando este abierto, solo tenemos que retirar las piezas, limpiar un poco con un trapito, por si a quedado algo de plastilina o restos de vaselina y estara listo para usarse.
Si lo lavais con agua. Usar agua del tiempo, y una vez lo hayais secado, echarle polvos de talco sobre el molde, para que absorban la posible humedad que puedan tener. Esto lo digo, porque la resina y el agua no se llevan bien y hacen reacciones opuestas, y más vale prevenir, que curar.
Y hasta aqui la parte de fabricación de los moldes de silicona
Veamos ahora, como usar la resina para hacer nuestras piezas.
Clones de resina
Ya tenemos nuestros moldes de la cara A y la cara B. Empecemos con la resina. Para las miniaturas utilizaremos Resina Epoxidica.
Resina Epoxidica
Esta resina se compone de dos compuestos, que por separado son líquidos y algo pringosos (no los toqueis con la mano...); pero que al unirlos en proporciones iguales, hacen una reacción calorífica y solidifican, dando como resultado un material más duro que el plástico, pero se puede ocortar igual de bien.
Un inconveniente de esta resina, es el tiempo de reacción. Una vez juntamos ambos compuestos, empiezan a solidificar a los 2 minutos. Así que debéis ser rápidos. Añado que a mayor cantidad de resina utilizada, hay más calor, por lo que solidifica antes, por lo que tenemos menos tiempo para trabajar con ella...
Comencemos el proceso:
Necesitaremos:
- Resina Epoxi (A + B)
- 2 jeringuillas con medidor
- Guantes de latex
- Un bote de cristal para hacer la mezcla (no useis de plastico, que por el calor, se lo come la resina)
- Un palo para remover
- Y por supesto, los moldes A y B
Puesto que esto es un manual para todos los usos, lo haré de la forma tradicional (sin inyectores), asi que taparé el respiradero con un poco de plastilina para que no se nos escape la resina en estado líquido.
Cogemos la jeringuilla A (marcarlas con un permanente, o montareis una buena...) y sacamos x gramos del componente A (los gramos depende de lo que vayamos a clonar). Cogemos la misma cantidad del componente B con la jeringuilla B.
IMPORTANTE
Antes de usar la resina, conviene remover ambos compuestos por separado. Porque el aire en contacto con estos, los oxida, y puede crear una ligera capa en la superficie.
Una vez tengamos ambos componentes en las jeringuillas, lo mezclamos en el bote de cristal ( a partir de ahora, debeis ser rápidos); mezclar ambos componentes con un palo durante 5 segundos y verter la mezcla sobre los moldes A y B (intentando que no rebase)-
Vereis como la resina va cambiando de color, de naranja a algo más blanco. En este punto debeis unir ambas mitades de molde y poner algo de peso encima.
Pasados unos 10 - 15 minutos, la resina estará seca y podemos retirar sin problema el molde. El proceso es sencillo, coger de una esquina y tirar hacia atrás (como si fuera un cromo).
Una vez retirado el molde de silicona, quedara una rebaba que une las piezas. Es bastante frágil y se puede quitar con la uña fácilmente. Fijaros en el nivel de detalle de las copias.
La rebaba es tan fina, que casi transparenta. En algún caso no han salido los pies, por prisas o burbujas de aire. (utilizar un palillo cuando la echéis al molde, para romper las burbujas de aire.)
Y el taller de clonación llega a su fin, espero que os animéis y probéis clonar alguna que otra pieza ;)
Rumores Condes Vampiro 2012
Rumores ya practicamente fiables, información sacada de Marcus Belli
Saber de los Vampiros
El hechizo básico es definitivamente la Invocación de Nehek - en el nivel más básico puede recuperar " 1D6 + nivel del mago lanzador" heridas a una unidad no muerta amiga a 6". Las versiones mejoradas alcanzan 12" y 18".
Otros hechizos incluyen Reanimar Muertos, Danza Macabra de Vanhel, Mirada de Nagash, Maldición de los Años y Viento de Muerte.
Atributo del saber: ya lo conocemos, recuperar una herida a un modelo no muerto a 12".
Reglas
Todos los vampiros tienen una regla llamada "Hambriento": tiras 1D6 cuando el vampiro mata una o más miniaturas en combate, con un 6 recuperas una herida (Vlad con la Bebedora de Sangre lo hace a 4+)
También los vampiros, incluyendo las criaturas vampíricas como el Varghulf y los Vargheist, pueden marchar. Por lo que los Vargheist pueden mover 20" por turno todo el tiempo (no estoy seguro de sí el Varghulf puede volar)
Poderes Vampíricos: (no están todos, solo los mencionados en la WD)
Horror Volador: da Volar (no es seguro)
Caballero del Terror: habilidad para mejorar la HA (no se como, pero un Señor de los Vampiros con Caballero de la Muerte tiene HA9)
Sangre Rápida: Gana Atacar primero
Maestro de las Artes Oscuras: puedes repetir una tirada de 1D6 para ver los Vientos de la Magia
Acólito Oscuro: añade 1D3 al número total de miniaturas reanimadas por Nehek
Furia Roja: podría ser lo mismo que la actual Furia de Sangre (no seguro)
Nuevas Unidades
Trono del Aquelarre
Basicamente un carro como montura para tu señor.
Es un objetivo grande con F5 R5 H5 y TSA 5+
Tiene reglas de montura espectral (puede mover 8"), No muerto, Vampiro, ASF (solo para las siervas que tienen A2 de F5)
Tiene 2D6A de F3 de la horda espectral
Tiene una TSE de 4+
Duelo de Voluntades: antes de que el primer enemigo tire para impactar al personaje o al Trono, tira 1D6 y sumar el L de cada uno. Tiene un efecto basado en la diferencia:
Sin efecto (0 o menos)
- 1 HA/HP
El enemigo debe repetir las tiradas exitosas para impactar.
Cada miniatura de la unidad enemiga ataca a su propia unidad (solo un ataque por miniatura)
Tiene un hechizo ligado (lvl 3) que permite al Trono y toda su dotación repetir las tiradas tanto para impactar como para herir.
Ingenio de la Muerte
Unidad Singular
Mismos atributos que el Trono
2D6 de F3 de la hueste espectral
No Muerto, Terror, Córcel Espectral y Regeneración
Puede hacer un ataque de Aullido Fantasmal
Puede escoger mejoras, permitiendo a cualquier mago que lance hechizos del saber de los vampiros añadir +2 a la tirada, y si CUALQUIER MAGO sale una disfunción tira dos veces en la tabla y el oponente elige el resultado.
El relicario: al inicio del turno, tira 2D6 y añade el número de turno actual. Hasta el inico del próximo turno, todas las unidades No Muertas a este número de UM ganan +1 a su regeneración, 6+ si no tenían, hasta un máximo de 4+. También todas las unidades enemigas a esa distancia sufren un 1D6 impactos de una fuerza igual al número de turno.
Tiene penalizaciones si se remueve del juego - dañado a todas las unidades a una distancia aleatoria con una fuerza igual al turno actual.
Maestro Nigromante
Nueva opción de comandante, nigromante más poderoso.
Las Doncellas Espectrales y Espectros "cairn" son héroes.
Espectros Malditos (especial)
Caballería rápida etérea que puede infligir impactos automáticos de F5 en una unidad sobre la que mueva.
Vargheist (especial)
Infantería monstruosa que tiene Volar, Furia Asesina, y A3
Horrores de la Cripta (especial)
Infantería monstruosa que tiene M6 F4 R5 I2 A3 H3, ataques envenenados, regeneración 5+ y no muertos
Heinrich Kemmler vuelve en Finecast, pero la miniatura de siempre.
El general es el único del ejército que permite mover a 12" de él, como en los viejos tiempos. Lo que significa que los demás vampiros pueden marchar ellos o la unidad a la que se unan pero no las unidades cercanas.
Para poder levantar más esqueletos de los que había, debes de coger una habilidad llamada Maestro de los Muertos, que es solo una por ejército.
La invocación de Nehek recupera heridas, no miniaturas, por lo que no hay problemas para levantar cosas de más de una herida.
Sobre el carro de cadáveres, dice que no entendió bien lo que ponía la WD, pero al parecer lo que hace es que cuando haces objetivo al carro con un hechizo del saber de los vampiros (o cuando le afectan hechizos con área de efecto como la Invocación de Nehek, según la WD) hace que todas las unidades no muertas propias a 6" ganen atacar primero.
Escenografía Scenary Planet
Hoy destacamos este pedazo de escenografia que nos ha preparado Scenary Planet, totalmente modular, y con mil y una formas de jugar:
domingo, 1 de enero de 2012
Warhammer Fantasy
Últimamente en los últimos días, he estado aprendiendo a jugar a warhammer fantasy, y me parece un juego en la cual dan mucha importancia a la Magia, ya que yo, jugador de Warhammer 40,000, utilizo bien poco mi bibliotecario como CG, pues a ver al tema me estuvieron explicando como iba el juego, la primera partida que participé me dejaron ami solo con un ejercito de 750 puntos de Goblins y Orkos, ante otro ejercito de 750 puntos de hombres lagarto (el maestro en fantasy) y otro nob como yo que utilizaba Enanos.
En el primer turno me olvide de marchar, entonces cuando le toca al de hombres lagarto me lanzo un meteorito (bueno no se q poder de su hechizero) que vamos me fulmino medio ejercito. A lo largo de la partida fui abatiendo alguna q otra escuadra, que por cierto la primera escuadra que maté fue un grupo de cazadores razodón mediante la carga de mis jinetez de jabalí orkoz del cual me alegre de acabar con una escuadra en mi primera batalla, luego tube pocas ocasiones de establecer un buen combate con mi ejercito ya que medio muerto, solo tenia una escuadra de goblins nocturnos con fanáticos dentro que con la tontería de los fanáticos acabó casi con una escuadra de enanos, ya que quedaron dos, pero claro con su Ld 9, al igual huyen. Posteriormente murió toda mi escuadra de goblins y los hombres lagarto metió otra paliza a los enanos.
Luego de esto, echamos otra partida, pero esta vez el jugador que sabia, no jugaba pero guiaba a un nob que tenia 2000 puntos de Altos Elfos, bueno unimos fuerza los goblins y orkos con los enanos para vencer a los Altos Elfos (una alianza de lo más extraña) ya que los goblins tienen odio a los enanos, pero bueno al fin, Ganamoss contra los altos elfos donde los jinetez como otra vez hicieron un buen papel delante de estos, en conclusión contento de mi primera batalla ganada :)
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